Как поменять опорный подшипник на ларгусе?
Как поменять опорный подшипник на ларгусе?
Обычно амортстойку снимаем, если детали амортстойки вышли из строя:
— износ подшипника верхней опоры;
— просадка или поломка пружины стойки;
— провалы и пробои при движении по неровностям из-за разрушения амортизатора и буфера хода сжатия.
Более точную проверку состояния амортизационной стойки можно определить только после снятия и разборки ее.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник.
Открываем капот. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.
Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке.
Если автомобиль укомплектован ABSнакидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости вращения колеса.
Отводим держатель со жгутом проводов от стойки.
Головкой на 18 отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера.
Также отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.
Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.
Снимаем амортизаторную стойку.
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, накидным ключом на 27 отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.
Снимаем опору стойки
Извлекаем подшипник верхней опоры
Снимаем верхнюю чашку пружины.
Снимаем пружину со стяжками буфер хода сжатия с защитным чехлом.
Сборка
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.
Пружину устанавливаем так чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины, а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
Гайку крепления верхней опоры стойки затягиваем моментом 62 Нм.
Гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем моментом 105 Нм.
Гайка верхнего крепления амортстойки к кузову затягивается моментом 44 Нм. Эту гайку нужно затягивать, когда автомобиль будет стоять на колесах.
Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус
Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.
Устройство и характеристики подвесок
Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.
Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.
Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.
Диагностика и признаки неисправностей подвесок
Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.
Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.
Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:
- Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
- масляные подтеки;
- стук, вибрация и скрип при передвижении;
- плохая управляемость;
- при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
и толчки.
При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.
Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:
- при движении по неровной дороге появляется
металлический стук; - если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
- на резких поворотах чувствуется заметный крен.
С помощью рычагов регулируется угол поворота колес.
Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой
опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа
фиксирующих сайлентблоков.
Неисправности проявляются в виде стука, который возникает,
когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих
колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется
люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки
поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора
шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.
Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости.
Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить.
Проверяется подвеска поэтапно:
- Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
- Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
- Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
- Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
- Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.
Диагностика передней подвески.
Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать
невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.
Восстановление работоспособности подвески
Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену
изношенных и неисправных элементов.
Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:
- набор отверток:
- набор ключей;
- набор головок;
- домкрат;
- молоток.
Меняем стабилизатор поперечной устойчивости
Для восстановления работоспособности стабилизатора
необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему
алгоритму:
- Установить авто на возвышенность или вывесить
переднюю ее часть. - Сначала очищаем винт от грязи.
- Далее откручиваем гайки, с помощью которых
стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании
креплений, его нужно удерживать. - После этого демонтируем втулку снизу.
- Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
- Аналогично откручиваем второй болт крепления
стабилизатора поперечной устойчивости и рычага. - Устанавливаем вместо старых деталей новые.
- Производим сборку в обратном разборке порядке.
Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным
ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем
новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в
местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.
Замена рычагов
Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых
опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем
крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью
шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт,
выбиваем его молотком.
С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником
шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить
детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник.
Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем
рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном
порядке разборке.
Меняем шаровую опору
Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.
Замена шаровой опоры.
Меняем подшипники на ступицах
Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же
менять. Замена состоит из следующих шагов:
- Ставим машину на ручник, включаем первую
передачу. - Откручиваем гайку, с помощью которой ступица
крепится к оси. - Демонтируем колесо.
- Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту
тормозов. - Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест
их расположения. - Выкручиваем крепежные болты амортизационной
стойки к кулаку поворотов. - Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем
подшипник ступицы. - Очищаем посадочное место и канавку для установки
кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и
стопорное кольцо. - Собираем узел обратно.
Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов
и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать
развал схождений.
Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.
Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус
Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.
Устройство и характеристики подвесок
Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.
Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.
Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.
Диагностика и признаки неисправностей подвесок
Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.
Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.
Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:
- Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
- масляные подтеки;
- стук, вибрация и скрип при передвижении;
- плохая управляемость;
- при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.
При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.
Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:
- при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
- если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
- на резких поворотах чувствуется заметный крен.
С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.
Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.
Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:
- Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
- Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
- Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
- Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
- Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.
Диагностика передней подвески.
Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.
Восстановление работоспособности подвески
Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.
Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:
- набор отверток:
- набор ключей;
- набор головок;
- домкрат;
- молоток.
Меняем стабилизатор поперечной устойчивости
Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:
- Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
- Сначала очищаем винт от грязи.
- Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
- После этого демонтируем втулку снизу.
- Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
- Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
- Устанавливаем вместо старых деталей новые.
- Производим сборку в обратном разборке порядке.
Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.
Замена рычагов
Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.
С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.
Меняем шаровую опору
Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.
Замена шаровой опоры.
Меняем подшипники на ступицах
Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:
- Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
- Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
- Демонтируем колесо.
- Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
- Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
- Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
- Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
- Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
- Собираем узел обратно.
Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.
Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.
Как поменять опорный подшипник на ларгусе?
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять переднее колесо
Разблокировать рулевое колесо.
Рисунок 4-1 — Снятие стойки передней подвески:
1 — гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески;
2 — верхняя чашка стойки передней подвески;
3 — гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
4 — шток стойки передней подвески;
5 — стойка телескопическая передней подвески;
6 — держатель жгута проводов датчика скорости;
7 — болт крепления держателя жгута проводов
Извлечь жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса из держателя 6, рисунок 4-1, на стойке передней подвески.
Отвернуть болт 7 крепления держателя жгута проводов датчика скорости к стойке передней подвески и снять держатель 6 (головка сменная 10, ключ трещоточный).
Отсоединить передний тормоз в сборе от поворотного кулака и закрепить его на нижнем рычаге передней подвески.
Отвернуть две гайки 1 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески, извлечь боты и отсоединить стойку 5 от поворотного кулака (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).
Закрепить поворотный кулак к кузову автомобиля.
Отвернуть гайку 3 крепления штока 4 стойки передней подвески к кузову автомобиля (ключ кольцевой 21, шестигранник угловой 6).
Снять верхнюю чашку 2 стойки передней подвески.
Снять стойку 5 передней подвески.
Установить стойку передней подвески в приспособление для разборки стоек, сжать пружину до отхода крайних витков пружины от опорных чашек стойки и отвернуть гайку 5, рисунок 4-2, крепления верхней опоры стойки (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ «ТЕП» г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. «Stahlwille», ключ кольцевой 27, шестигранник угловой 6).
Рисунок 4-2 — Стойка телескопическая передней подвески в сборе:
1 — стойка телескопическая передней подвески;
2 — пружина передней подвески;
3 — гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
4 — верхняя чашка стойки передней подвески;
5 — гайка крепления верхней опоры;
6 — верхняя опора стойки передней подвески;
7 — подшипник верхней опоры;
8 — верхняя опорная чашка пружины;
9 — буфер хода сжатия
Снять со стойки 1 передней подвески верхнюю опору 6, подшипник 7 верхней опоры и верхнюю опорную чашку 8 пружины.
Разгрузить и снять со стойки пружину 2 и буфер 9 хода сжатия.
Внимание. Проверить состояние деталей стойки передней подвески и при необходимости заменить.
Внимание. Перечисленные ниже элементы крепежа подлежат обязательной заме-
— гайка крепления верхней опоры стойки;
— гайка крепления штока стойки передней подвески к кузову автомобиля;
— гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески.
Внимание. При сборке стойки передней подвески контролировать положение крайних витков пружины относительно профиля опорных чашек. Пружина должна располагаться в канавках опорных чашек, как показано на рисунке 4-3.
Рисунок 4-3 — Положение крайнего витка пружины в опорной чашке
Установить на стойку 1 передней подвески буфер 9 хода сжатия и пружину.
Сжать пружину 2 (приспособление для разборки стоек КТО 1-22 (ПКФ «ТЕП» г. Иркутск) или приспособление для сжатия пружин типа 12625 код 96 71 06 00 ф. «Stahlwille»).
Установить на стойку верхнюю опорную чашку 8 пружины, подшипник 7, верхнюю опору 6 и завернуть гайку 5. Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 27, вставка сменная 27 типа 58 22 40 27 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).
Установить стойку передней подвески на автомобиль, установить верхнюю чашку 4 стойки и завернуть на шток стойки гайку 3. Момент затяжки гайки 44 Н.м (4,4 кгс.м) (шестигранник угловой 6, ключ кольцевой 21, вставка сменная 21 типа 58 22 40 21 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 12 ф. «Stahlwille»).
Подсоединить стойку к поворотному кулаку, вставить болты крепления и завернуть гайки. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).
Установить передний тормоз в сборе на поворотный кулак
Установить держатель жгута проводов датчика скорости на переднюю стоку и закрепить болтом (головка сменная 10, ключ трещоточный).
Установить жгут проводов датчика скорости в держатель на стойке передней подвес-
Установить переднее колесо .
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза для установки поршней колесных тормозных цилиндров в рабочее положение.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес
Ремонт деталей и узлов Лада Ларгус своими руками
Для беспроблемной работы любого авто необходимо следить за работоспособностью деталей и по износу/норме пробега производить своевременную их замену. Разберем процесс ремонта узлов и замены некоторых элементов Лады Ларгус – достаточно востребованного автомобиля отечественного производства.
Как заменить подшипник ступицы переднего колеса Lada Largus
Замену подшипника рассмотрим на примере авто с ABS. На машинах без датчика подшипник меняется так же, только без кольца для датчика скорости. Правый и левый подшипник ступицы меняется по одной и той же схеме.
Этапы работ по замене подшипника ступицы Лада Ларгус
Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник, под задние колёса устанавливаем упоры и включаем передачу, желательно первую. Для начала нужно сорвать гайку на ступице – преимущественно она затянута крепко.
Берём хороший вороток с головкой, вставляем в гайку и резко скручиваем по направлению против часовой стрелки. Если не получится, то потребуется помощник, который нажмет на тормоз.
После того как гайка сорвана, ставим домкрат и поднимаем машину, откручиваем крепление колеса и снимаем его. Затем снимаем датчик ABS, откручиваем крепление суппорта и убираем в сторону или подвешиваем, чтобы не мешал.
Перед тем как снимать тормозной диск, нужно его обстучать молотком – бывают случаи, что диск прикипает. Откручиваем крепление и снимаем диск.
Если подшипник меняется на прессе, то щит с кулака снимать не надо – он не будет мешать, а если в тисках или другим приспособлением, то снять. Откручиваем крепление наконечника рулевой тяги и, постукивая по рычагу поворотного кулака, снимаем тягу, откручиваем болт крепления шаровой опоры и снимаем кулак с пальца опоры.
Откручиваем два болта крепления стойки и снимаем кулак. После этого снимаем поворотный кулак с шлицевой части привода, слегка придерживая его, чтобы не вышел с коробки передач.
Ставим на пресс, подбираем оправки и выпрессовываем ступицу. Если нет пресса – можно в тисках, подобрать оправку и выбить тяжелым молотком. Внутренняя обойма остаётся на ступице. Снимаем пыльник, берём болгарку, надрезаем обойму и ударами молотка выбиваем.
Снимаем стопорное кольцо, которое удерживает подшипник, подбираем оправки и выбиваем (выпрессовываем) подшипник. После этого готовим ступицу и кулак (чистим, убираем зазубрины) и можно приступать к запрессовке подшипника и ступицы.
Ставим кольцо от датчика ABS в корпус кулака лапками вовнутрь. Предварительно нужно нанести слой смазки, чтобы не болталось, когда будем запрессовывать подшипник. Запрессовывать его нужно магнитной стороной к датчику – это тёмная сторона подшипника.
Запрессовать можно на прессе, в тисках, а также длинным болтом, подбирая оправки, шайбы, втулки, после этого надо поставить стопорное кольцо.
При запрессовке ступицы оправку ставим на внутреннюю обойму подшипника. После проделанной работы проверяем кулак со ступицей, если всё нормально, ставим на место в обратном порядке.
Такой метод можно применять на многих марках машин.
Замена ремня ГРМ на 16-клапанном Лада Ларгус
Ремень ГРМ передаёт вращение от коленвала к распредвалам, на него ложатся большие нагрузки. Фазы газораспределительного механизма расположены так, что в процессе работы двигателя поршни не достают до клапанов, при обрыве распредвалы перестают вращаться, а коленвал делает ещё несколько оборотов.
Соответственно, открытые клапана согнёт поршнями, если ремень газораспределительного механизма вовремя не заменить. Периодически нужно делать внеплановую проверку на износ ремня, осматривать водяной насос и натяжной ролик.
Пошаговый процесс замены ремня ГРМ на 16 клапанном Лада Ларгус
- Откручиваем массу,
- Снимаем правое колесо,
- Снимаем защиту,
- Снимаем ремень генератора,
- Откручиваем болт на коленвале, который крепит шкив вспомогательных механизмов.
Если не удаётся открутить, то нужно вал застопорить за венец маховика.
Снимаем датчик положения вала и вставляем через окно картера монтажку на малые зубья.
Большие зубья – это для датчика, их трогать не надо.
2). Под картером двигателя Lada Largus ставим домкрат, между ними кладем дощечку.
3). Сверху снимаем трубопроводы, топливный шланг и правую подушку двигателя, откручиваем болты крепления верхней и нижней крышек ГРМ.
4). Перед тем как снять ремень, закручиваем болт крепления шкива (длиной 90 мм на М10 с длиной резьбы 75 мм), чтобы зафиксировать коленвал в ВМТ первого цилиндра. Отверстие для болта находится в задней части двигателя под датчиком давления масла. Там закручена пробка.
Стоит помнить, что на шкивах распредвалов и коленвала меток нет.
5). Распредвалы устанавливаем так, чтобы пазы были в горизонтальном положении. Для этого снимаем заглушки – они находятся в противоположной стороне шкивов. Нужно зафиксировать положение распределительных валов: берём листовую пластину 5*180*60 мм (толщина*длина*ширина) и болгаркой вырезаем среднюю часть на 10 мм по размеру распредвалов.
6). Дополнительно ставим маркером свои метки на шкивах для удобства работы, они помогут разобраться, когда будем проворачивать коленвал. Откручиваем крепление натяжителя и поворачиваем его в сторону салона.
7). Ослабляем и снимаем ремень с натяжителя, с помпы, распредвалов и коленчатого вала. При установке нового натяжителя нужно совместить выступ на ролике с пазом двигателя. Меняем опорный ролик на новый, ключом Торг Т-50.
8). Устанавливаем ремень на коленвал, помпу и распредвалы, стрелкой в сторону вращения двигателя, и вставляем натяжной ролик в шпильку одновременно с ремнём.
При натяжке ремня рекомендуется использовать зеркальце, в которое можно будет увидеть, как подвижный указатель совместится с выемкой неподвижного, а также отклонение в одну из сторон, если ремень будет перетянут или недотянут.
9). Откручиваем стопорный болт коленвала, убираем пластину с распредвалов и делаем два оборота коленвала. Проверяем пазы на распредвалах, натяжение ремня и свои метки, которые ставили.
Ставим заглушки на распредвалы и производим полную сборку.
Как заменить на 8-клапанном Лада Ларгус ремень вспомогательных агрегатов
Во время движения может случиться обрыв ремня привода. Хорошо, если поблизости есть автосервис, а если нет, то замену придется произвести самому. Также приводной ремень необходимо менять по мере износа.
Выбираем ровную площадку, ставим автомобиль на ручник, ставим домкрат, снимаем правое колесо и защитный щеток снизу. Ключом на 13 откручиваем на несколько оборотов верхнее крепление натяжного ролика.
Спускаемся вниз и этим же ключом откручиваем нижнее крепление на 2-3 оборота, двигаем вверх ролик и ремень снимаем.
Надеваем ремень на шкив генератора и заводим его за шкив гидроусилителя. Длина ремня 1110 мм – пятиручьевой ремень, марка 5К1110.
Снизу одеваем на шкив коленвала и подводим за ролик. По возможности сменить натяжной ролик на новый.
Лопаткой или натяжным болтом делаем натяжку ремня, чтобы прогиб был в пределах 8 мм при нажатии на ремень. В сервисах натяжку проверяют тензометрическим тестером.
Когда убедились, что ремень натянут, закручиваем два болта крепления ролика. Если будет сильная натяжка ремня, то долго он не проработает.
Как заменить задние тормозные колодки Лада Ларгус
На автомобиле Лада Ларгус барабан и ступица идут как одна деталь. Когда автомобиль стоит на колесах, нужно сбить колпак ступицы, сорвать гайку и ослабить крепление колеса.
Поднимаем автомобиль домкратом, откручиваем крепление колеса, гайку ступицы, сводим колодки отверткой через отверстие в барабане (вращением гайки регулировки механизмов). Снимаем барабан с подшипником. Если внутренняя обойма подшипника осталось на валу, то его придется заменить.
С опорных стоек (солдатики) колодок, пассатижами снимаем чашки.
В нижней части колодок отверткой выводим колодки в сторону, снимаем трос ручника и колодки в сборе.
Снимаем нижнюю, верхнюю пружины и пружину распорной планки. Берем новые колодки, устанавливаем механизм регулировки зазора, ставим пружину распорной планки.
Надеваем верхнюю и нижнюю пружины и в сборе устанавливаем, предварительно нужно надеть трос ручника и закрепить колодки солдатиками.
Устанавливаем барабан, закручиваем гайку и производим регулировку колодок путем вращения храповика регулировки зазоров (барабан должен проворачиваться с малым натягом).
Устанавливаем колесо, заводим автомобиль и для проверки нажимаем на тормоза несколько раз.
Как прокачать тормоза ВАЗ в одиночку
Тормозная система автомобилей ВАЗ предназначена для снижения скорости во время движения и для остановки автомобиля. При торможении тормозная система должна быть эффективной при различных нагрузках и на разных передачах.
После срока эксплуатации эффективность качества тормозной жидкости ухудшается и возникает необходимость ее замены. У разных марок тормозной жидкости разный срок эксплуатации. Например, на такой марке как DOT-4 – в пределах 3 лет.
Большинство автолюбителей сами делают мелкий ремонт. В процессе ремонта главного цилиндра, замены манжетов у рабочих цилиндров, возникает проблема, как прокачать тормоза одному. Те, кто менял тот же главный цилиндр, знает, как трудно прокачать тормоза педалью. Попробуем разобраться, как легче это сделать.
Можно взять или купить крышку от бачка сцепления классики, также понадобится сосок от бескамерной шины и шланги.
Сверлим отверстие в крышке около 14 миллиметров и вставляем сосок и закручиваем вместо стандартной крышки тормозного цилиндра. Предварительно наливаем в бачок тормозную жидкость по максимуму.
Соединяем шлангом с компрессором, на тормозном цилиндре откручиваем штуцер для прокачки, один конец шланга надеваем на штуцер, а второй опускаем в емкость. Создаем давление 1-1.5 атмосферы, и система начнет прокачиваться.
Нужно следить за уровнем жидкости, которая находится в бачке, подключать компрессор надо кратковременно. Прокачивать нужно с дальнего колеса. Рекомендуется вставить отвертку в регулятор задних тормозов, между штоком и корпусом, увеличить проход тормозной жидкости. Можно также прокачивать ручным насосом или использовать автомобильную камеру, принцип один и тот же.
